Trois jours à Lille (et Roubaix)

Visiter Lille (et Roubaix) début mars sous le soleil fut une vraie bonne idée! Je recommande vivement pour qui ne saurait pas quoi faire de très longues journées de vacances! 

Porte de Gand, Lille 

J'évoquerai mes coups de coeur absolus, et quelques atouts qui peuvent vous pousser vers ces Hauts de France bizarrement nommés (ex Nord Pas de Calais) ... 

Ne boudons pas notre plaisir, de Paris (contrairement aux départs de province et quelque soit la destination) il est très facile et relativement peu coûteux de prendre le train pour la gare Lille-Flandre: nombreuses rotations dans des wagons confortables pour une heure et dix minutes de voyage. Le TGV file à travers les champs de betteraves avant de découvrir le long de la voie, quelques terrils herbus. A l'arrivée,  pour deux nuits,  il faut privilégier les hébergements de centre ville qui sont nombreux. Notre hôtel, au personnel charmant, donnait sur la Grand Place, celle de la Vieille Bourse, du Furet du Nord et de la Voix du Nord ; là où le soir, malgré le froid, les étudiants se réunissent pour boire des "coups". 

Tout ce que j'ai aimé : 

* visiter le vieux Lille. Le guide du routard (en version luxe un peu lourde dans la poche du blouson) propose un circuit architectural très intéressant afin de ne rien manquer. Un lundi de froid de gueux, peu de touristes musardent dans les rues et les vieux hôtels particuliers semblent bien vides, souvent occupés par des agences ou des offices notariaux. Proche du centre et au bas de la Rue Royale, le quartier s'anime. Les églises sont malheureusement fermées, les cours des palais du XVII ou XVIIIème fermées également.  

* Le quartier de la République est beaucoup plus foutraque, il convient de flâner le nez en l'air depuis le quartier de Wazemmes. Les halles sont bien vides en semaine; le bar des poissonneries avait l'oeil torve du poisson pas frais! Les architectes ont rivalisé d'imagination, jusqu'à la préfecture et au Palais des Beaux-Arts, 2ème musée de France après le Louvre pour la richesse de ses collections. Je recommande la visite afin de découvrir sa magnifique collection de plans-reliefs des forteresses du nord, extraordinaires plans en trois dimensions! Nous avons même visité la mairie de Lille, au coeur d'un quartier autrefois populaire, rasé par les pelleteuses dans les années 50-60, il est  aujourd'hui truffé de barres d'immeubles immondes. De son passé ouvrier ne subsiste que la minuscule rue des Brigittines aux petites maisons du XVIIème siècle de briques rouges où se seraient déroulées des scènes de sorcelleries et de possessions. L'hôtel de ville est un bunker où l'on n'entre qu'après avoir montré patte blanche, laissé son adresse et ses papiers, alors que l'immense galerie, "la rue municipale", de 107 m sur 14 m de large dessert des pavillons qui  ressemblent davantage à des locaux de la CGT. On y stocke les marionnettes géantes du carnaval! L'hôtel du peuple n'en a que le nom. Méfiance ou peur du terrorisme, on ne risque pas d'approcher Martine Aubry! 

* La villa Cavrois à Croix, mon coup de coeur absolu. On s'y rend en tram depuis la gare Lille-Flandre par la ligne qui mène à Roubaix (14km, 20 Minutes) le long d'un boulevard qui existe depuis une centaine d'années tout comme son tram, il est arboré et bordé de grandes maisons du XIXème siècle. La villa est un bijou! Merci à l'Etat d'avoir investi 23 millions d'euros dans la rénovation de cette maison, la recherche du mobilier d'origine dispersé! S'y rendre est aussi l'occasion d'apercevoir les grandes fortunes de la région dans ce quartier ultra-résidentiel. Dommage toutefois que la commune de Croix ne balise pas davantage le chemin piétonnier pour s'y rendre depuis l'arrêt du tram (un GR)! Avec un GPS défectueux on a vite fait de se perdre dans un quartier bunkerisé ou de marcher trois kilomètres au lieu de 800 m. 

Villa Cavrois

* la Piscine à Roubaix est mon deuxième coup de coeur! Cette magnifique piscine art déco, haut lieu de la sociabilité ouvrière dont l'écho se fait entendre autour du grand bassin (cris des baigneurs et des enfants), abrite un magnifique musée. 

La Piscine 

*J'aurais aimé visiter la manufacture, mémoire ouvrière de l'industrie textile,  malheureusement fermée pour cause d'incident technique inopiné, fermeture apprise à la porte après avoir marché des kilomètres depuis la Piscine! Nous avons toutefois découvert le Roubaix populaire, les rues aux enseignes fermées, les huisseries pourries des petites fenêtres des maisons de briques, les jardins étriqués et peu entretenus dans les arrières cours, les trottoirs étroits et les files d'attente devant les garages où les associations distribuent les vêtements et les victuailles. Les usines sont toutes fermées, tout est produit en Asie, ne subsistent que quelques ateliers de designers, des magasins de tissus, des plaques fixées sur de monuments désaffectés, des cheminées ou des usines reconverties en archives nationales ou en musées. Pour autant la région ne semble pas figée et l'on sent combien, depuis plus de 40 ans, le combat a dû être difficile afin de  sortir de la crise. 

* la bière et les bons restaurants : la Dinette, le comptoir 44, Babe, beer square, l'illustration.  

* les gaufres et les frites toutes servies avec de la mayonnaise, la gastronomie lilloise. 

* les pavés du centre ville 

* le ciel bleu! 

Il aurait fallu aller à Tourcoing et Villeneuve d'Asq, au bord de la mer ... Pour une prochaine fois? 

Les courées, enfin ce qu'il en reste! 

L'usine Mosse- Bossut à Roubaix

La rue municipale à l'hôtel de ville de Lille 

Le musée de la chasse et de la nature

Le musée de la chasse et de la nature a fait peau neuve. J'avais très peur qu'il perde son côté cabinet de curiosité! Ce n'est heureusement pas le cas et je conseille vivement de le visiter. 

Les salles principales ont été toilettées ainsi que les animaux empaillés, les combles agrandis, aérés et éclairés. L'exposition des oeuvres de la plasticienne Eva Jospin s'inscrit tout à fait dans les rapports qu'entretient le musée entre l'homme et l'animal. J'aime les rêves dans lesquels elle nous plonge, les odeurs de forêts sans champignons ni feuilles mortes. 

Le musée est un petit bijou au sein du Marais, un quartier où il fait bon musarder en dehors des week-ends. Certes, il est politiquement incorrect d'aimer ce petit musée et on s'indigne en voyant ces magnifiques animaux autrefois chassés et tués par des brutes épaisses,  avides de trophées et de gloire, on peut à juste titre détester la chasse et ses chasseurs mais paradoxalement  trouver du plaisir à s'y promener, être à chaque fois emporté dans un monde étrange d'un autre temps. 

La dune du Pilat

On ne sait vraiment plus à qui se fier! Longtemps j'ai écrit dune du Pilat: P.i.l.a.t. C'est encore de cette façon qu'on découvre son histoire géologique sur le net dans les sites officiels. Pourtant d'aucuns l'orthographient parfois Pyla, notamment sur les réseaux sociaux, comme on écrit tkt, ou mdr ou lol! Le nom officiel est bien entendu  PILAT, il vient du gascon "pilot" qui signifie tas ou monticule. 

L'orthographe correspond bien au descriptif, la dune est un  gros, très gros TAS de sable. 

Pourquoi donc en dévoyer le nom? Pyla est la dénomination moderne que porte la station balnéaire située à proximité de ce patrimoine exceptionnel (qu'on n'hésite pas à comparer abusivement à la pointe du Raz). Dans les années 20, son fondateur, Daniel Keller, a trouvé plus chic et plus distingué l'orthographe P.Y.L.A. La distinction ne tient qu'au nom car les stations balnéaires de la région, exception faite d'Arcachon, n'ont vraiment rien d'exceptionnel, de distingué ou de chic! On évoque plutôt à leur sujet: "S'am suffit", grande roue, baraque à frites, magasins de fringues "cheap" à la chaîne, chaleur moite, bruit, musiques "boum boum", barbes à papa et papiers gras! Pyla-sur-mer n'est qu'un quartier doté d'une mairie annexe de l'immense territoire de la Teste de Buch dont le nom fleure bon le terroir, la pêche, les huîtres et les forêts de pins (article à suivre prochainement). 

La dune, elle, est chic! Drôlement chic! 

Située sur la commune de la Teste de Buch, elle se mérite! 2,9 km de long, 616 mètres de large, 102,5 mètres de hauteur ;  pente raide dans les pins pour arriver au sommet, pente douce pour descendre à la plage. Elle vit, elle roule vers l'est, noyant de sable, les pins et les campings, de 1 à 5 mètres par an. Difficile de lutter contre les tonnes de grains de quartz et le vent qui les charrie vers les terres. 

En juin, la dune est paisible, silencieuse, douce, comme son sable! A son sommet, on n'entend que le chuintement des voiles de parapentes, quelques paroles envolées des sportifs passionnés. Elle reste le domaine de l'attente et de la contemplation. Pas besoin d'y être emmitouflée dans un ciré et un pull marin, il fait chaud et beau! Au soleil couchant, le sable tiédit, il devient d'une fraîcheur bienfaisante, on s'y allonge volontiers afin d'assister à l'arrivée de la nuit sur le banc d'Arguin. C'est l'heure où la mer est calme, on entend juste un léger ressac en contrebas de la dune, à peine perceptible. 

Mais qu'importe l'heure de la journée, l'ascension puis la contemplation au sommet constituent  une jouissance infinie. Le matin, la dune donne envie de la dévaler pour se baigner, à midi, il suffit de s'allonger et de goûter le vent qui caresse sa crête. Y arriver est une victoire car la pente est rude, les pieds s'enfoncent dans le sable, on pense vite atteindre le but mais souvent, il ne s'agit que d'une étape! L'immensité se mesure à la taille des hardis explorateurs éparpillés sur cette étendue sableuse qui s'étend jusqu'au bassin d'Arcachon.  

Bref, vous l'aurez compris je fus conquise par ces quelques jours passés au camping du Pyla, au pied de la dune du Pilat, dans les pins! Certes, je n'ose imaginer la foule des vacances d'été, les "on n'attend pas Patrick"! 

En juin le calme est au rendez-vous. 

Cantal, j'adore!

Oyez, oyez braves gens, j'ai découvert le Cantal, ses vaches, ses fromages, ses volcans et ses rats taupiers. 

Le Puy Mary

Le campagnol terrestre (avicola terrestris) ou rat taupier aime aussi le Cantal! Ces bestioles sont probablement plus nombreuses que les vaches! On ne les voit jamais mais on les devine aux monticules de terre qui jalonnent le territoire. Avec les bouses de vaches séchées qui témoignent  de la présence des bovins dans les estives et sur les grands plateaux volcaniques, à la belle saison, les champs, les chemins sont pavés de petits tas  et de longues traînées de terre retournées. 

Plus grand que la taupe (entre 12 et 20 cm sans la queue) le rat taupier laboure littéralement les champs, creusant de longs sillons dans les prairies, les chemins, les jardins et réussit l'exploit de se glisser entre les dalles de pierre des terrasses les plus solides! Armé de redoutables  canines, il creuse ses galeries avec les dents et bouffe toutes les racines qu'il trouve, arbres, navets, poireaux, arbrisseaux, buissons, carottes, bulbes. Il se reproduit comme un lapin, en quatre à six portées par an de cinq à six petits (36 bestioles nuisibles par couple!). Loups, lynx, belettes,  putois, renards et rapaces sont les prédateurs naturels du rat taupier. Les deux derniers sont heureusement nombreux en Cantal, le milan noir ou le milan royal tourne inlassablement au dessus des prés tandis que le renard, gras comme un loukoum, au point d'être indifférent aux randonneurs, profite visiblement de ces rongeurs qui pullulent. 

Comme le rat-taupier, ce nuisible qui y a visiblement élu domicile par amour pour les grasses prairies, j'adore le Cantal. Mon séjour,  fin mars,  à Dienne, fut une révélation! 

Du Massif Central je ne connaissais que la station de ski du Puy de Sancy (il y a 25 ans), la cathédrale de Clermont-Ferrand et le Puy de Dôme, Vic-sur-Cère et le viaduc de Garabit! Damned! 

Mais le Massif Central, c'est grand, c'est beau, c'est sauvage, c'est peinard, c'est extra! 

Envoyées boulées par Volotea pour un vol à destination des Canaries, à deux reprises, nous avons jeté notre dévolu sur le Cantal! En cette période de Covid, c'est tendance, à tel point, qu'il faut se lever tôt afin de trouver une location à des prix abordables pendant la haute saison! 

De Bretagne, c'est la porte à côté! 8h d'autoroutes, une trentaine de kilomètres avant d'aborder les choses sérieuses -la moyenne montagne- quitter le monde des bagnoles, de la ville et du bruit. 

J'ai aimé :

- les paysages sublimes et désertiques, le Limon, vaste plateau d'où l'on aperçoit le Mont-Dore, le sommet enneigé du Puy Mary et téton de Vénus, les vallées jardinées et la vue des crêtes qui donne cette impression de haute montagne.

- les chemins de randonnées bien balisés, relativement faciles pour qui connaît les rudes grimpettes de l'Ariège. 

- la quiétude du petit matin frais avec vue sur les sommet de la fenêtre de ma chambre, le retour du soir et la petite bière qui va bien

- les villages propres et cossus, aux maisons rénovées, généralement bien situés sur les pentes entre estives et vallées

- les plats typiques, le pounty, la truffade, le Cantal, le Salers, la bière locale et même du vin d'Auvergne! 

- cette sensation de dépaysement et de tranquillité loin des foules

A suivre, dans le prochain billet, (ou pas) nos plus belles randonnées. 

PS.  Il a fait un temps magnifique ce qui, indéniablement, rend le séjour idyllique! 

Le Limon

Le sentier cathare, saison 1 épisode 3 Les étapes!

Sur les routes de l'Aude 1977

A la fin des années 70, début juillet, nous avions décidé de camper en Ariège afin de randonner en montagne. Les orages avaient très vite pris le pas sur la canicule! Au bout de deux jours la tente fuyait, des grosses limaces noires montaient sur la toile intérieure, les pataugas (15 francs la paire) ne séchaient plus, nous avons donc pris la direction de l'Aude et des châteaux cathares. Ils étaient alors en ruine (bien plus qu'aujourd'hui) et loin de tout chemin touristique. On grimpait à travers les ronces mais on avait chaud et sec! 

Aujourd'hui il n'est plus question de les visiter gratuitement et à n'importe quelle heure mais un sentier nous y conduit de Port la Nouvelle à Foix.  

Voici pour les novices de la randonnée en autonomie, notre planning et nos étapes sur le GR 367, un chemin plus difficile que celui de Stevenson dans les Cévennes et moins couru que celui qui mène à Compostelle! En moyenne nous avons parcouru 20 km par jour, visites comprises. Afin de ne pas se charger, nous avons opté pour un solide petit déjeuner le matin, des barres de céréales et des amandes le midi ce qui, au bout de trois jours, s'avéra un poil tristounet.  

 

Chateau de Puilaurens

* jour 1: départ  à 7h, à 9h, 9h de route.  Quillan

- Quillan: capitale touristique de la haute vallée de l’Aude, parfaitement rénovée mais déserte en septembre et pendant cette période de covid. 

- nuit dans une très jolie maison à l'architecture traditionnelle, prévue pour lutter contre les fortes chaleurs de l'été car repliée sur son patio, la Casalys

-    dîner au restaurant le soir, en septembre, peu de choix, mais nous avons goûté le cassoulet de la maison Cartier, "dans un cadre rustique enchanteur" 

 *   jour 2 : Quillan- Saint-Julia Le Bec. 

Le départ de la randonnée grimpe dans les collines autour de Quillan avec une vue sublime sur la vallée de Carcassonne et les Pyrénées au sud. 

- nuit au gîte du moulin du Roc

 

*   jour 3: Saint-Julia - Bugarach                                                                                    

- nuit chez Maghi chambre d’hôtes. 

Si on s'y prend tôt pour réserver, il est  possible de dormir dans une chambre au camping, mais le lieu est pris d'assaut par les groupes de randonneurs ou les adeptes de yoga et de méditation qui attendent l'arrivée des extra-terrestres. 

*   jour 4:Bugarach - Camps-sur-Agly 

-ascension du  Pech de Bugarach, ascension rude, par la fenêtre et un vent à décorner les boeufs, je déconseille à ceux qui n'ont pas l'habitude de la montagne! 

Nous avons opté pour une descente par l'autre versant et nous avons bricolé un parcours vers notre étape suivante à l'aide de la carte dont la possession est indispensable, il est intéressant d'utiliser également l'application Mapsme. 

-nuit en demi-pension à la Ferme de Camps.  Les chambres sont rustiques mais le dîner est excellent et prévu pour des marcheurs. 

*   jour 5 Camps-sur-Agly -Duhliac-sous-Peyrpertuse 

-nuit au Gîte d'étape municipal,  18 euros par personne (location des draps comprise), entièrement rénové et d'une grande propreté. 

-deux restaurants  et une épicerie (fermée le mercredi). Nous avons dîné à l'hostellerie du vieux moulin. 

 *   jour 6 : Duhliac sous Peyrpertuse - Caudies de Fenouillèdes 

Cette étape est particulièrement longue d'autant que le passage vers Prugnanes à partir des gorges de Galamus est fermé, la passerelle s'étant effondrée (on peut passer mais sans garantie). En réalité, l'étape fait au moins 30 km, il est préférable de s'arrêter à Prugnanes mais en ces temps de covid, les réservations n'étaient pas ouvertes en mai! D'autre part, d'une manière générale, il y a peu d'hébergements  sur le parcours!

A l'ermitage des gorges de Galamus où nous sommes arrivées trempées après 15km sous une pluie torrentielle, nous avons choisi de faire du stop! Nous avions besoin de liquidité car sur le chemin cathare, les règlements se font rarement en carte bleue. Nous nous sommes faites déposées à Saint-Paul de Fenouillèdes, un bled moche et mort mais doté de banques et de quelques bars. 

-nuit au Relais de Laval à Caudiès-de-Fenouillèdes

Je recommande ces chambres d'hôtes tenues par une Ukrainienne et son époux russe, pour leur serviabilité. Ils ont eu la bonté de venir nous chercher alors qu'on venait de réaliser,  sous une forêt d'éoliennes hostiles qui brassaient un ciel délavé de leurs grandes pâles menaçantes, qu'il nous restait 10 km à enquiller dans les vignes alors qu'on avait déjà 25 km dans les jambes.... Point trop n'en faut ! 

Les chambres sont luxueuses mais néanmoins abordables! Nous avons utilisé tous les supports afin de faire sécher nos affaires! 

- restaurant de qualité sur place, il n'y a guère que trois rues dans le village et deux coopératives vinicoles.

*   Jour 7:Caudies-de Fenouillèdes- Puilaurens 

- le chemin vers les gorges de Saint-Jaume est très plaisant

-    nuit à La Folie chambre d’hôtes demi-pension, tenues par un couple anglais absolument adorable, Lisa et Kevin (et leur chien)! 

*    Jour 8 Puilaurens-Axat (jolie petite ville)

-nuit à l'hôtel-Restaurant  Axat 

L'hôtel est très prisé des cyclistes qui arrivent en joyeuse bande après une rude et sportive traversée des Pyrénées! L'atmosphère du restaurant est chaleureuse, les repas et les petits déjeuners sont copieux et prévus pour les sportifs que nous sommes! Il est vivement conseillé de réserver et de fermer les yeux sur une literie de mauvaise qualité. 

 

*   Jour 9: Axat - Quirbajou 

-nuit à la Maison jaune 

Le village est haut perché à l'écart des routes principales, très paisible et un poil hors du monde. La maison est neuve et parfaitement isolée ce qui donne le sentiment de dormir dans un caisson hyperbare, mais il est impossible de monter avec son sac à dos dans les chambres, les propriétaires craignent l'invasion des punaises de lit. On dîne dehors, sous les arbres en devisant benoîtement avec les autres pensionnaires (un seul hôte avait réservé le gîte). Gentil repas mais peu calorique et j'avoue que ce soir là, j'ai rêvé de plâtrées de pâtes! Les trois petites tartines du matin n'ont pas vraiment calmé ma faim. Nous avons terminé nos stocks de barres énergétiques. 

 

*   Jour 10 Quirbajou-Quillan, une belle étape qu'il faut mieux réaliser à la fraîche... Nous avons retrouvé notre voiture laissée sur la place de la gare sous les tilleuls. 

Descente du col d'Auroux, très sportive! 

Immortelle randonnée (le sentier cathare saison 1 épisode 2)

Immortelle randonnée!  Pris ainsi le titre ne se comprend pas vraiment,  et pourtant, il me fait rêver! C'est pourquoi j'ai relu avec un grand plaisir le récit de Jean-Christophe Rufin concernant son pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Je maintiens ma critique commise il y a 6 ans!  

Ginoles

Il n'était pas question pour ma copine (et il ne l'est toujours pas) de faire ce pèlerinage, d'une part elle conchie les religions (toutes) et d'autre part, elle refuse mordicus de se compromettre avec les foules bêlantes qui arpentent ce camino.  

Les punaises de lit du sentier cathare? oui! Celles du chemin de Compostelle, jamais! 

C'est ainsi que nous nous sommes retrouvées dans l'Aude sur un chemin confidentiel et très peu promu par les offices de tourisme des départements qu'il traverse. L'Ariège en fait davantage la promotion, puisque la manne balnéaire ne tombe pas chaque année. Les responsables de l'Aude, au grand dam des propriétaires d'hébergements, se contrefichent un peu des randonneurs qui parcourent l'arrière-pays. Ils se sentent délaissés, au profit de Carcassonne, la Narbonaise, Leucate et Gruissan! Les campagnes se meurent, les villages se vident. La plupart de nos hôtes étaient anglais, danois, russes ou ukrainiens, ou bien jeunes couples en reconversion, à la recherche de terres agricoles sans pesticides et sans engrais, vignerons amoureux du Maury ou des vins d'Agly, convaincus qu'un jour ils séduiront les Parisiens en goguette. Les forêts sont le domaine des sangliers, nourris au sac de maïs, qu'iront tirer, dès le 14 août, vieux et jeunes chasseurs en 4X4! Quelques puristes continuent de pêcher, ils se retrouvent entre hommes, à boire des coups dans l'ombre et l'obscurité bienfaisante d'une masure à peine retapée! "Tiens des marcheuses! " ont-ils braillé en nous voyant passer! Ma compagne ne s'est pas laissée démonter, de son ton bourru et en langage fleuri dont elle est coutumière, franc et couillu, elle les a bien faits rire,  nous étions à deux doigts de pénétrer dans l'antre et de nous attabler devant les bouteilles de blanc et de rouge! Nous aurions entonné de concert, le petit Quinquin ou la petite Huguette! Mais Quirbajou, notre avant-dernière étape nous attendait! Ce magnifique village haut perché est peuplé de néo-ruraux armés pour affronter l'effondrement! Nous y avons vu nos premiers enfants (ou quasi), des fillettes qui jouaient à fabriquer des cabanes entre trois planches de bois! L'Aude est le département des vieux, les très vieux y règnent en maître, traînant la patte entre deux maisons inhabitées ou fermées dès l'automne, sans même connaître les joies du comptoir et du petit vin blanc qu'on se jette dans le gosier pour l'apéritif du matin! (En Dordogne, la désertification et la mort sont en suspens, cf mon prochain billet) 

Exaltée par mon expérience (pas peu fière d'avoir marché 8 jours avec mon sac sur le dos) j'avais envie de relire Rufin afin d'y trouver des similitudes!  A vrai dire,  je n'en ai trouvé aucune ou presque, mais j'ai ri, à nouveau, à lire ce récit, il ne se démode pas, Rufin n'a pas son pareil pour décrire les paysages et ses émotions. 

Contrairement à l'auteur qui enquille près de 800 km à pied, nous avons fait homéopathique, juste l'impression de l'impression. Donc rien à voir! 

Nous n'avons marché que 8 jours, -je n'étais pas seule-, nous n'étions pas en autonomie, nos étapes ne dépassaient pas 20 kilomètres, nous avons dormi et dîné confortablement, il n'y  a personne sur ce chemin ou quasi personne, il n'y a pas de but, le parcours ne vaut que pour les paysages et les quelques châteaux perchés, pas de crédencial à faire signer, pas d'exploit sinon celui de marcher sur un parcours un peu ardu... Comme Rufin, nous n'avons manqué aucune chapelle, ces dernières sont souvent fermées, impossible la plupart du temps de se reposer dans la quiétude et la fraîcheur de leur nef, nous avons visité tous les cimetières, eux, largement ouverts à tout vent mais souvent abandonnés aux herbes folles car peu honorés par les familles, nous avons arpenté toutes les ruelles des villages, goûté à l'eau des fontaines quand elles n'étaient pas le refuge des têtards, glané les noix et les noisettes, nous nous sommes gavées de mûres, nous avons cherché en vain des lacs ou des rivières pour nous baigner, des plages herbues où faire la sieste, des bars où boire la bière rafraichissante du soir après l'effort! 

Parcourir le sentier en septembre est souvent faire l'apprentissage de la solitude.  

Parce que je ne saurais raconter cette expérience, je  recommande la lecture du livre de Rufin qui évite tous les pièges du récit de voyage. 

Cailla

Marsa